Madagascar:un'isola diversa dalle altre

Situata nell'Oceano Indiano al largo della costa sud-orientale dell'Africa, l'isola del Madagascar si è evoluta in uno splendido isolamento da oltre 80 milioni di anni; il risultato è un mondo unico e sorprendente pieno di alberi capovolti, foreste di pietra e, Certo, lemuri.

Unisciti a noi in un viaggio attraverso una destinazione ricca di fauna selvatica che non smette mai di sorprendere.

Kirindy e i baobab

Inizia il tuo viaggio nell'ovest con incontri con la fauna selvatica e una passeggiata tra alberi iconici

Jean Baptiste passeggia allegramente nella foresta, braccia ondeggianti, infradito che svolazzano. Per l'ultima ora, ha aperto la strada attraverso un groviglio di sentieri che sembrano identici all'altro, fermandosi per indicare creature marroni nascoste nel sottobosco bruno:un serpente a matita simile a un ramoscello qui, una lumaca di terra delle dimensioni di un pugno lì.

Ci vuole un po' di tempo per individuare il lemure che ha individuato con appena uno sguardo, ma dopo molto gesticolare ("A sinistra del bivio, giù dal secondo ramo, no, non quel ramo, più in basso»), eccolo:un lemure sportivo, la sua testa da orsacchiotto e gli occhi marroni stralunati che spuntano dalla cavità di un albero. L'avvistamento apre le porte all'imbarazzo degli incontri nella foresta di Kirindy.

A pochi passi, un sifaka bianco e nero di Verreaux appare molto in alto, oscillando tra le cime degli alberi con l'eleganza di un trapezista, la testolina del suo bambino che fa capolino dal pelo del suo ventre. In una radura vicina, Il gutturale "whoop-whoop" di Jean-Baptiste è l'erba gatta di una famiglia di lemuri dal ventre rosso, e presto scendono dal baldacchino per ispezionare i loro visitatori umani.

Gli abitanti di Kirindy hanno stabilito la loro casa nei resti dell'ultima foresta secca di latifoglie sulla costa occidentale del Madagascar. Supporta otto specie di lemure e l'unica creatura del paese la cui pancia inizia a brontolare quando ne individua uno. La foresta è uno dei posti migliori per vedere l'unico predatore dei lemuri:la fossa in via di estinzione.

Tre degli animali hanno trascorso la giornata nel campo del centro di ricerca ecologica di Kirindy. Uno per uno, sgattaiolano fuori da sotto una capanna, stiracchiandosi e sbadigliando al sole, prima di chinarsi nel fango. Sembrano una terribile confusione genetica tra un cane e una donnola, con pelliccia grigio-marrone, occhi gialli e una coda lunga quanto i loro corpi. Mamy Ramparany, chi gestisce il centro, preferirebbero che non si sentissero così a casa qui. 'Uno dei problemi principali per loro, ' lui dice, accovacciato per verificare la presenza di altre fosse sotto la cabina, 'è la distruzione del loro habitat attraverso l'agricoltura e il disboscamento. Forse vengono qui perché non hanno abbastanza cibo.'

Mamy osserva le creature che si alzano e si insinuano nella foresta. “Questa è la sfida della conservazione in Madagascar, per capire come le persone traggono profitto dalla foresta senza distruggerla, ' lui dice. ‘Ma è una sfida entusiasmante. Finché ci sono animali rimasti, c'è speranza.'

Il tronco largo, alberi dalla cima esile che si ergono incongruamente attraverso la boscaglia di Kirindy danno qualche indizio sulla natura di quella sfida. Questi sono i baobab - "madri della foresta" in malgascio - e una volta la regione ne era piena. Perso per la deforestazione e l'agricoltura nel corso dei secoli, ora stanno comunemente da soli, tronchi grossi come case, torreggiando sulla terra bruciata ripulita da tagli e bruciature.

Circa 25 miglia a sud di Kirindy, l'Avenue des Baobabs è un orgoglioso ricordo di ciò che è stato perso. All'alba, una fitta nebbia si è posata sulla strada, e i circa 20 baobab che lo fiancheggiano - circa 600 anni - sono ridotti a sagome oscure. I contadini emergono dalla nebbia, portando falci e asce, e conducendo bestiame zebù, che si fermano a grattarsi i fianchi sulla corteccia nodosa degli alberi. Si accendono fuochi fuori dalle case di fango lungo la strada, pentole annerite poste sopra di esse, pronto per una giornata di cucina. Mentre il sole sorge, la nebbia si allontana. Più traffico appare sul viale:jeep in viaggio verso la città principale di Morondava, moto con materassini in equilibrio sul manubrio. A bordo strada, rivelato per la prima volta alla luce del mattino, sono 10 piccoli recinti. All'interno ci sono fragili alberelli di baobab spessi appena un centimetro e alti mezzo metro - sminuiti dai vecchi alberi che li circondano, ma comunque un segno di un futuro più luminoso.

La strada per Tsingy

Il viaggio fa parte dell'avventura in Madagascar, e mai più che nel colorato viaggio lungo la strada accidentata 8a da Kirindy a nord

“Oltre alla sua biodiversità unica, Il Madagascar è anche noto per le sue strade dissestate.' Così dice la guida turistica locale Dennis Rakotoson, salire sulla jeep. Non sta sorridendo.

Con meno del 20% della sua rete stradale asfaltata, andare da A a B in Madagascar è raramente semplice. Google Maps ti dirà che sono tre ore di viaggio da Kirindy lungo la strada 8a fino a Bekopaka, circa 100 miglia a nord. Google Maps è sbagliato, molto, molto sbagliato, ma non ti dice nemmeno che una giornata percorrendo il percorso è almeno emozionante come una giornata nella foresta con una famiglia di lemuri.

Per la maggior parte, l'8a è più una pista fangosa che una strada. Si lascia presto alle spalle le risaie che circondano l'Avenue des Baobabs, il loro pulito, linee verdi solcate dagli zebù, trainato da anatre litigiose. Il paesaggio si fa più secco, i cespugli che costeggiano il ciglio ricoperti di sabbia sollevata dai veicoli di passaggio, come se qualcuno avesse rovesciato su di loro un secchio di polvere d'arancia. Grandi chiazze di terra annerita ancora bruciano dalle recenti radure della foresta.

Di prima mattina, bambini pigri lungo l'8a mentre vanno a scuola, calciare palloni nella polvere. Donne in gonne luminose marciano tra i villaggi, fasci di mais o legna da ardere in equilibrio sulla testa, e le loro facce ricoperte di una pasta fatta di corteccia di tamarindo, per non prendere il sole. Le famiglie fanno il bucato in ruscelli poco profondi, i loro panni stesi sugli argini, o sbattere su carri di legno, dietro le gobbe simili a cammelli e le lunghe corna di zebù che arrancano lentamente.

“I malgasci sono molto attaccati al loro zebù, ' dice Dennis, appoggiato al cruscotto mentre la jeep affronta una delle tante buche grandi come piscine per bambini. “Sono usati per il trasporto e nei campi, Certo, ma anche nei rituali, cerimonie funebri e medicine. Se strofini l'olio delle loro gobbe sulla tua pelle, diventerai molto forte.'

A metà del viaggio, la strada si ferma, tagliato fuori dalla grande lumaca marrone del fiume Tsiribihina. Le jeep vengono manovrate con cautela lungo le assi sui traghetti in stile Heath Robinson, apparentemente fatto da pezzi casuali di metallo legati insieme. Tutti a bordo, passano davanti alla gente su canoe di legno intagliate a mano durante il viaggio di un'ora verso Belo sur Tsiribihina sulla sponda opposta. Nel primo pomeriggio, il mercato della città è in pieno svolgimento, e i commercianti siedono accanto a mucchi di patate dolci, canna da zucchero, peperoncini rossi secchi, gamberi fritti e grasso zebù gobbe, allontanando con le mani grandi mosche dai loro beni.

'La strada diventa un po' peggio da qui, ' dice Dennis, mentre l'8a si dirige fuori città. È parzialmente crollato in alcuni punti, tessendo e immergendo un nuovo corso attorno ad alberi caduti e crateri impregnati d'acqua.

Mentre il caldo intenso del giorno inizia a svanire, l'attività è intensificata nei villaggi lungo la strada. Gli uomini tagliano la terra in mattoni, o falce canne per costruire, mentre le loro mogli pestano ritmicamente il riso con le pertiche in mortai giganti, tacchini in attesa accanto a loro. I bambini corrono verso ogni veicolo che passa e sbirciano dentro, esercitando le loro abilità linguistiche con educate richieste di penne o cioccolatini.

Quando la jeep arriva all'ultima fermata a Bekopaka, attraverso un'ultima traversata del fiume e molte fermate per lasciare che un uccello coua gigante dai colori vivaci, un gregge di capre o un nervoso camaleonte attraversano la strada, il sole ha iniziato a tramontare tra gli alberi di mangrovie. Il viaggio lungo l'8a ha richiesto oltre 11 ore, ma, forse, non sarebbe poi così male voltarsi e rifare tutto.

Tsingy de Bemaraha

Preparati per un paio di giorni di arrampicata e arrampicata nel parco nazionale più insolito del Madagascar

A Bekopaka, tre ragazzini stanno tentando di far cadere dei manghi da un albero con un bastone. Intorno a loro, le jeep parcheggiano accanto ai carri zebù, i loro passeggeri saltano fuori per sgranchirsi le gambe prima di dirigersi verso un piccolo ufficio nel villaggio. Sono qui per prenotare i biglietti per il Parco Nazionale Tsingy de Bemaraha, il motivo per cui la maggior parte delle persone percorre la strada 8a da Morondava.

Il parco è diviso in due sezioni, Piccolo e Grande, e la parte più piccola si trova appena oltre l'ufficio. La guida Charles Andriasy apre la strada, spremere attraverso uno stretto passaggio, prima di lanciare un avvertimento:“Questa zona è molto sacra. Ci sono molte tombe qui dentro; devi essere rispettoso dei morti.' Infatti, i tre ragazzi che davano fastidio al mango sarebbero stati scoraggiati dall'entrare, dalla credenza locale che i bambini potrebbero avere maggiori probabilità di incontrare un fantasma qui.

Circa 150 milioni di anni fa, l'intera regione era sotto il mare; quando l'acqua si ritirava, ha lasciato dietro di sé un paesaggio ultraterreno di spuntoni calcarei e grotte, i fossili di animali marini perduti da tempo ancora visibili sulla loro superficie. I secoli che passano hanno aggiunto nuove decorazioni alle rocce:le viti dei fichi strangolatori le avvolgono e raggiungono le fessure; scure pozze d'acqua nascondono anguille e granchi; e le gigantesche ragnatele di ragni tessitori di sfere di seta dorata si estendono tra i pinnacoli.

Una serie di corde, scale e ponti accompagnano il visitatore, seguendo un percorso che si snoda, intorno e sopra le rocce – da profonde cavità che non hanno mai visto il sole, a piattaforme di osservazione in equilibrio precario su vette calcaree. Upupe del Madagascar e aquile pescatrici piombano su questa foresta grigia e spinosa, e i sifaka di Von der Decken, volti neri che fanno capolino da pellicce bianche, legato dentro, un po' più a loro agio tra le rocce appuntite rispetto ai loro cugini umani.

Per tutta la corsa necessaria per aggirare Petit Tsingy, è solo una pratica per l'evento principale, a circa 10 miglia di distanza nella seconda parte del parco. Al Grand Tsingy, Charles sistema la sua imbracatura e controlla i suoi moschettoni prima di iniziare il sentiero. Inizia, in modo fuorviante, con una facile salita nel bosco, con i richiami dei sifaka lontani che echeggiano tra gli alberi, e pappagalli neri che navigano in alto.

Il sentiero si ferma bruscamente su un dirupo, la cui sommità non si vede da terra. Una serie di chiodi è conficcata nella parete rocciosa fino in fondo, filo spesso infilato tra di loro. Charles aggancia i suoi moschettoni al primo filo e si tira su una stretta cengia. è lungo, lento 60 metri su, agganciare e riattaccare i moschettoni, trovando un solido appoggio su sottili gradini di pietra scavati nella roccia calcarea, e costeggiando scale che attraversano fessure nella roccia. 'Se vai piano, lentamente, non devi avere paura, ’ chiama Charles da davanti. 'Lentamente, lentamente, e puoi vedere la strada davanti a te.' La scala del Grand Tsingy è rivelata in alto, con vista sui pinnacoli che si estendono lontano nella foresta. Ci vogliono diverse ore per navigare attraverso il resto del parco, strisciando intorno alle rocce, a passi lenti su ponti di corda che scricchiolano comicamente, scendendo in vaste caverne e strisciando attraverso i tunnel.

Emergendo di nuovo nella foresta con il sole più alto e più feroce, tutto tace. Nella forca di un albero, un lemure si agita nel sonno, forse disturbato da un sogno. Una sifaka femmina, braccia appoggiate sulle ginocchia, lunga coda che pende tra i rami, guarda giù. Lei guarda per un po', poi i suoi occhi arancioni si chiudono lentamente. "La foresta ha l'idea giusta, ' dice Carlo, asciugandosi la fronte dalla fatica della giornata. 'Tempo della siesta.'

Parco Nazionale Andasibe-Mantadia

Avvicinati a una miriade di lemuri nelle foreste pluviali avvolte dalla nebbia del Madagascar orientale

Fa freddo sull'altopiano centrale del Madagascar. Macchie di nuvole galleggiano sulle colline avvolte da eucalipti, caramella americana, azalea e magnolia. Appese ai loro rami sono goccioline d'acqua gonfie, pronto a cadere con una soddisfacente puntata sul pavimento umido. Le raganelle gracchiano e cinguettano e sbirciano la loro presenza attraverso la pioggerellina, facendo compagnia ai gechi dalla coda a foglia e ai ragni dalle lunghe zampe sotto il baldacchino.

Luc Rajeriosa si fa strada nel sottobosco, camminando tra le viti di piante assortite e spazzando via i rami grandi come una canoa di gigantesche felci arboree. fa una pausa, spinge il cappello di paglia dietro la testa, e fissa le cime degli alberi.

'Sono molto lontani, ' sussurra, accigliato. 'Ma dobbiamo comunque essere molto silenziosi.' Si tuffa in un boschetto di bambù. Ad ogni passo, i suoi piedi affondano nella poltiglia appiccicosa del fogliame in decomposizione. In cima a una ripida collina, si ferma di nuovo. Entro pochi minuti, si leva un lamento acuto, cade e si rialza. Altri lamenti si uniscono, come se nella foresta si fosse insediata un'orchestra di musicisti con le trombe rotte.

‘Ora ascolti il ​​canto degli indri, ’ dice Luca, e guarda ancora una volta tra le cime degli alberi. Tre sfere stagliate sono arrotolate nei rami superiori. Gli arti appaiono da corpi pelosi, e gli indri prendono forma:piedi e mani nere, gambe e braccia bianche, orecchie tonde che incorniciano un viso nero, e una lunga coda nera. Le tre creature – un maschio, la femmina e il loro bambino:iniziate a toelettarvi sotto la pioggia sottile, stuzzicandosi l'un l'altro con le dita ossute. Il maschio si lancia in un albero vicino, e la sua famiglia presto si uniscono a lui. Dondolano tra i rami, e scomparire.

"La gente del posto qui non danneggerà gli indri, ’ dice Luca, muovendosi a un lento inseguimento. ‘È tabù. noi li chiamiamo babakoto – padre dell'uomo. La convinzione è che un giorno, molto tempo fa, l'indri ha salvato un bambino perso nella foresta. Per quello, ci prenderemo sempre cura di loro.'

L'indri è il più grande primate del Madagascar (il lemure gigante, le dimensioni di un gorilla silverback, è estinto da circa 600 anni). Fino a 70 gruppi familiari vivono nel Parco Nazionale Andasibe-Mantadia, e la foresta pluviale canta regolarmente con i loro richiami territoriali, il suono viaggia per più di un miglio. È un po' più complicato vederli, ma Andasibe ha altre distrazioni se un avvistamento si rivela sfuggente.

Ci sono facce sfocate, sifaka diademati con arti allo zenzero, che si trova solo in questa parte del paese; le forme aliene dei tonchi delle giraffe, teste portate su colli esili quattro volte la lunghezza dei loro corpi rossi; soffici lemuri di bambù che strappano le foglie dalle loro piante omonime; e boa malgasci avvolti intorno ai tronchi degli alberi di palissandro, lingue blu che guizzano sotto gli occhi neri.

Luc però non è un uomo da lasciarsi influenzare dalla sua ricerca quasi reverenziale del babakoto, nonostante diverse ore che si arrampicano attraverso la foresta. 'Io sono come l'indri, ' lui dice, emergendo brevemente alla luce del sole sulle rive di un piccolo lago. 'Ho bisogno di essere nella foresta ogni giorno.' Torna nel sottobosco, e presto si perde di vista.

Canale di Pangalanes

È ora di rilassarsi con un pigro meandro lungo canali alberati e laghi costeggiati da spiagge, cercando l'inafferrabile aye-aye

La mezzaluna proietta una luce argentea attraverso la foresta. Le lucciole lampeggiano tra gli alberi, i loro rami proiettano ombre nere che si deformano e ondeggiano al vento. Non c'è suono se non per il debole fruscio dell'Oceano Indiano che colpisce la costa a quasi un miglio di distanza. C'è un fruscio improvviso, e una forma scura appare su un albero vicino. Il raggio della torcia si alza e rivela un topo d'albero. si guarda indietro sorpreso, poi scappa via.

I ratti degli alberi non sono il motivo per cui le persone vengono qui. C'è una lunga attesa nell'oscurità per l'attrazione principale. Quando viene, viene silenziosamente, un mostro che esce dall'ombra in un incubo. Un secondo non c'è, il secondo successivo è:uno strano pasticcio di rosso, occhi incrociati; pelliccia a chiazze; enorme, orecchie nere trasandate; denti storti; e respiro affannoso. Le sue lunghe dita si arrampicano su una noce di cocco, raschiando la carne e ficcandosela rumorosamente in bocca.

Lo sfortunato aye-aye un tempo era così raro che si pensava fosse estinto. La specie è ancora nella lista in via di estinzione, ed è protetto qui, su una piccola isola riserva nel Madagascar orientale. 'La gente era solita uccidere il aye-aye, ’ dice lo skipper Faro Razafimanantena, spingendosi fuori dall'isola nella sua lunga barca. 'Hanno creduto che se ne vedessi uno in natura, era un segno di pericolo. La gente pensava che non sarebbero vissuti a lungo.'

L'aspetto selvaggio dell'aye-aye non corrisponde in alcun modo all'ambiente decisamente poco inquietante della sua casa nel sistema di Pangalanes, una serie di corsi d'acqua naturali e artificiali che si estende per 400 miglia lungo la costa. Costruito nel XIX secolo, i canali ronzano ancora di attività. All'alba, navi da carico a fondo largo salgono fino al capoluogo di Toamasina cariche di carbone, legno e le foglie dell'albero ravenala a forma di ventaglio. I pescatori remano verso le loro trappole su piroghe di legno, tirando su reti per controllare il pesce tilapia. Un lampo di arancione e blu rivela la competizione per una cattura sotto forma di un martin pescatore del Madagascar.

'Per arrivare ovunque, fare qualsiasi cosa, vai in barca, "dice Faro, la sua mano sul motore all'aperto mentre la sua imbarcazione sfiora le acque lisce di uno stretto canale, la vegetazione sulle sue sponde si rispecchiava perfettamente in basso. "Tutti gli affari qui si fanno sull'acqua". Saluta le donne sedute nelle secche, strofinando pentole di latta mentre i loro bambini sguazzano nelle vicinanze. Il fumo si diffonde tra gli alberi dai villaggi dietro di loro, dove i gamberi d'acqua dolce vengono arrostiti sul fuoco.

'Mi piace esplorare, ’ continua Faro, mentre guida la barca lungo un altro passaggio, le sue sponde pullulano di pini viti dall'aspetto preistorico. "Niente è meglio della libertà di stare all'aria aperta." I canali lasciano il posto ad ampi fiumi, l'acqua che diventa agitata, e infine verso ampi laghi, le loro sponde fiancheggiate da spiagge sabbiose. I lemuri a volte si avvicinano all'orlo per bere, ma non c'è traccia di loro oggi; solo un airone che si lancia dal ceppo di un eucalipto e su per gli alberi. I cieli si stanno preparando per lo spettacolo di un tramonto, lancio di rosa, malva e oro sulle acque del lago.

Se, come suppone la superstizione locale, un barlume di un aye-aye significa che la morte sta per arrivare, sembra molto lontano stasera.

Questo articolo è apparso nell'edizione di aprile 2017 di Rivista Lonely Planet Traveller . Amanda Canning si è recata in Madagascar con il supporto di Natural World Safaris ( naturalworldsafaris.com ). I contributori di Lonely Planet non accettano omaggi in cambio di una copertura positiva.