Arrivando nel Medio Atlante dopo il vortice di Fez, o anche Meknès, è come svegliarsi la mattina e scoprire che il sole ha alzato la testa dopo giorni di nebbia. L'aria è fresca, e il cielo è sempre azzurro. I pastori conducono una vita tranquilla sulle colline, e i vecchi siedono pacificamente nelle piazze delle città sorseggiando un caffè nero come la pece come il cielo notturno.
Le montagne qui nel nord del Marocco non sono alte come quelle del più famoso Alto Atlante, ma ci sono villaggi pittoreschi da esplorare, percorsi di pellegrinaggio da rintracciare e importanti rovine romane per trasportarvi indietro nel tempo. Profumate foreste di cedri nascondono macachi sgambettanti, e sentieri alpini vuoti ti convinceranno di aver scoperto un posto che i turisti non hanno, anche se una manciata di affascinanti pensioni locali rendono questa zona poco esplorata una pausa accessibile dalle grandi città del Marocco.
La città più attraente del Medio Atlante non ottiene neanche lontanamente l'attenzione che merita. Forse perché lo status di Moulay Idriss come uno dei luoghi più sacri del Marocco significava che era vietato ai non musulmani fino al 1912. Solo nel 2005 ai non musulmani è stato permesso di pernottare, e ora ci sono solo una manciata di pensioni (sebbene ancora una frustrante raccolta di bagarini). La città prende il nome da un pronipote del profeta Maometto, e Moulay Idriss divenne il primo sovrano islamico del Marocco e il santo più venerato del paese. La sua tomba giace nel cuore della medina silenziosa, rendendo questa meta di pellegrinaggio sacro.
La città imbiancata dipinge un bel quadro, fortemente illuminato su due colline che sorgono dalle pianure del Medio Atlante. Da due punti panoramici in cima alla medina collinare, puoi quasi vedere la sagoma nebulosa di Volubilis, uno degli avamposti più remoti dell'Impero Romano. È il sito archeologico meglio conservato del Marocco e l'attrazione più importante del Medio Atlante, sede di storyboard a mosaico sul pavimento, imponenti archi e una grande strada romana. Sia una passeggiata nella medina di Moulay Idriss che una visita guidata di Volubilis possono essere raggiunte in un giorno da Meknès, ma vale davvero la pena pernottare. Vale la pena fermarsi anche per i corsi di pasticceria sulla terrazza sul tetto della pensione Dar Zerhoune.
Dopo Moulay Idriss, Sefrou è la cittadina più carina della regione e si sente molto più lontana dai sentieri battuti. Fu qui che visse Moulay Idriss II mentre veniva eretta la città imperiale di Fez, ed è ancora possibile vedere i sussurri di quella che sarebbe stata una grande metropoli. La designazione dell'Unesco nel 2013 ha contribuito a stimolare il restauro delle spesse mura della medina di Sefrou e di alcuni fondi (locande per viaggiatori) all'interno. I taxi da Fez ti lasceranno a Bab El Maqam, da dove le strade tortuose sgocciolano oltre i fabbri, lavoratori tessili e macellai ad un fiume che divide in due la medina e il mellah (l'antico quartiere ebraico). Ad est del nucleo murato, puoi unirti alla gente del posto che passeggia attraverso il lussureggiante Jardin Al Kanatir Al Khairia e fermarti per un caffè in riva al fiume.
Per entrare davvero sotto la pelle della città, Culture Vultures a Fez organizza un tour incentrato sull'eredità ebraica in declino di Sefrou e sulla vita degli artigiani che lavorano nella medina, o Dar Kamal Chaoui nella vicina Bhalil può organizzare una passeggiata guidata di angoli nascosti che difficilmente troverai da solo.
Bhalil sarebbe un pitstop interessante solo per la sua storia e le sue tradizioni, ma il fatto che questo curioso villaggio abbia anche una meravigliosa pensione orientata alla comunità lo rende una delle fughe più piacevoli del Medio Atlante dal trambusto urbano del Marocco. Le abitazioni rupestri risalenti al IV secolo segnano i fianchi delle montagne di Bhalil e sono servite come capanne di pastori per centinaia di anni, tuttavia alcuni residenti sono andati oltre e hanno persino trasformato le grotte in soggiorni moderni. Soggiorna a Dar Kamal Chaoui, dove il simpatico proprietario Kamal può organizzare un tour del villaggio che include una visita a una delle case troglodite di Bhalil per il tè con i suoi abitanti.
Può anche organizzare gite ed escursioni in città che interagiscono con le famiglie berbere locali, rendendo Bhalil una buona base rurale da cui partire per esplorare più lontano. Le camere del Dar Kamal Chaoui sono confortevoli e arredate con gusto con tessuti locali e mobili marocchini, ma è il tetto che si affaccia sul villaggio dove vorrai trascorrere pigri pomeriggi aspettando che ti raggiungano affondi di tagine fatti in casa. Fuori dalla porta d'ingresso del Dar, fai attenzione alle donne locali sedute in gruppi armoniosi che intrecciano bottoni per djellabas (i tradizionali mantelli con cappuccio del Marocco) – una delle principali industrie del villaggio.
La leggenda narra che i macachi barbareschi di Azrou discendono da una famiglia birichina che ha mancato di rispetto ai propri ospiti lanciandosi cous cous l'un l'altro dopo essere stati invitati a pranzo da estranei caritatevoli. La storia racconta che erano stati trovati smarriti e affamati nelle foreste di cedri, così Dio ha punito la famiglia trasformandoli in scimmie per correre selvaggiamente nei boschi per sempre. Ci sono ancora 6000 scimmie in Marocco, e la più alta concentrazione vive intorno alla cittadina di Azrou.
Oggi, le foreste e i loro truculenti abitanti sono le maggiori attrazioni del Parco Nazionale Ifrane all'interno del quale si trova Azrou. Purtroppo, le due truppe che abitano più vicine alla città, a Cedar Gouraud e Moudmame, vivono nello squallore e si sono abituati ad essere nutriti dai turisti. Un'opzione di gran lunga migliore è quella di assumere una guida escursionistica che ti accompagni attraverso le foreste della zona e sul desolato altopiano dell'Agdal, tra pastori, coltivazioni di miele e strutture nomadi abbandonate. Soggiorna a Les Jardins d'Azrou appena fuori città, una tranquilla fattoria e pensione gestita da una coppia svizzero-marocchina, offrendo pasti dalla fattoria alla tavola. Il proprietario è anche guida alpina accreditata. Cronometra la tua visita con il gigantesco souq del martedì di Azrou, quando i berberi scendono dalle colline per commerciare animali e vendere frutta e verdura.
All'estremità settentrionale del Parco nazionale di Ifrane, una serie di laghi spuntati dal nulla, e la routine quotidiana sembra il più lontano possibile dalla caotica Fez. Dayet Aoua, Dayet Ifrah e Dayet Hechlaf ospitano un'eccezionale plebaglia di uccelli, compresi nibbi reali, aquile con gli stivali, folaghe, alzavole marmorizzate e picchi, e le rive del lago sono fatte per dolci escursioni e mountain bike. Il più grande, Dayet Aoua, è popolare tra le famiglie locali che fanno picnic nei fine settimana; in estate l'acqua quasi evapora, i piccoli pedalò sono abbandonati e la gente del posto sale sul fondo del lago a cavallo.
Un circuito segnalato si snoda per 60 km intorno ai laghi al largo della strada principale di Fez, iniziando 17 km a nord della città di Ifrane (chiedi alla gente del posto lo stato della strada prima di partire). Ma perché avere fretta? Considera una disintossicazione digitale al Gîte Dayet Aoua invece di una visita fugace:questo lodge rustico con fioriture berbere, il proprio frutteto di mele e il gustoso cibo tradizionale Amazigh possono aiutare a organizzare passeggiate a cavallo, escursioni in bicicletta oa piedi intorno ai laghi con guida e pranzo al sacco. Come avviene altrove nel Medio Atlante del Marocco, potresti non vedere un'altra anima straniera durante il tuo soggiorno.
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